家常菜，大锅菜，饭店菜，酒店的菜有什么不同？

好一点小编给大家带来了家常菜，大锅菜，饭店菜，酒店的菜有什么不同？相关文章，一起来看一下吧。

本文目录一览：

• 1、家常菜，大锅菜，饭店菜，酒店的菜有什么不同？
• 2、长康调味品怎么样？是大牌子吗？
• 3、哪个牌子的郫县豆瓣酱是正宗的？

家常菜，大锅菜，饭店菜，酒店的菜有什么不同？

家常菜，大锅菜，饭店菜，酒店菜有什么不同？这个问答我个人粗略说下，什么叫家常菜，家常菜就是我们平时在家里间单做的小炒之类的简称家常菜。有什么不同呢，这个当然不能跟星级大厨做出来的菜相提并论，家庭厨房条件简陋所以做出来的菜火候，味道，自然的没酒店大厨做出来的好。大锅菜有什么不同呢，大锅菜就是平时大集体办事情啊方面的做菜方式，用一口大铁锅多样食材一起放到大铁中焖煮，这个菜口味独特是大众口味，只有吃过大锅菜的才知道啥味。饭店菜有什么不同呢，饭店菜比家常菜口味要好些，适合中档消费者消费，价格菜品适中。酒店菜又有什么不同呢？酒店菜讲究色香味具全，讲究*相口感味道，还有就是厨房设备齐全，食材精挑细选，还有星级厨师主理。适合高档消费者消费，所以酒店做出来的菜是最好的，这是我个人对这个话题的理解。

很高兴来回答这几种菜有所不同

家庭菜，大锅菜，饭店菜。有很多不同之处。家庭菜。样子没有饭店菜那么好看，但是很接地气。大锅菜属炖菜，也很好吃。现在各个饭店都带有炖大锅菜。那么酒店菜属于样品菜，花样多，好看没有家庭菜那么可口，但是，结婚，升学，办事情。还得上酒店。这三样菜的不同之处。

家常菜，就是在家自己烧制的菜品了。家里条件有限，自然在很多时候都是最求快捷方便，却又不失风味的菜品。*相不是主要最求的，符合家人口味才是必须的。

大锅菜就是集体单位食堂或者大小围餐宴席（农村比较常见），用大容器做出来，再分装上桌的菜。量大，所以香味浓，品相也不是最终最求，主要是上菜速度，慢了菜凉了滋味就没了。

这饭店和酒店怎么界定？

如果说饭店就是一般的食市，那菜品主要还是以味道先行，而后才最求其型色。这样大众能消费得起，又能享受超越家常菜的，才能招揽顾客。

如果说酒店就是能上星级的高端餐厅的话，那他们的主要功能往往是 摆谱 ，要艺术，不一定要吃饱，吃好。视觉感受要放在首位。

您好，很高兴共同探讨这个话题：

中华五千年文化，食材丰富，各地饮食文化也很大的不同，造就了各地烹饪的技法各不相同！

1，家常菜：家常菜突出的特点是家常味道，不注重菜的*相，使用的烹饪技法多已炒，炖，烧为主，过油类菜品偏少，部分小饭馆也多数这样来操作，使用的调味品相对简单，没有太多花哨，口味很重要，从烹调方法上可以看出多数菜都是能保留食材本味的，以味道为主。

2，大锅菜：大锅菜一般在食堂，工地，人数较多的场所比较常见，其炒菜时烹调技法大多选用：炖，炒，烧，卤，蒸为主，因人数较多，味道上大多不够厚重，菜品的火候不易掌控，常会另菜品的口感略差一些。

3，饭店菜：饭店菜多数指的是小饭馆，饭店， 社会 餐饮，酒楼，这些场所的菜品，品类繁多，使用的原材料也丰富，烹饪技法上也从简单的：炒，烧，炖，卤又增加了很多种，例如：煎，焖，炸，焗，蒸，熘等等，出品上注重菜品颜色，食材的选择搭配，相对以上1-2的菜品是截然不同的，价格也对较高，菜品上经常会调换，改变做法和原料配比，创新！增加 客户满意度 ！

4，酒店菜：酒店菜的从名字本身可以看出来是相对高档的，主要酒店是以商务宴请为主题，对应菜品从色，香，味，型，养，质，器上都非常讲究，菜品食材比较高档，选材讲究，刀工精细，出品精致！

酒店菜的烹制上对人员的要求也是非常严格，都是专业的厨师来*，客人在酒店就餐品尝的是菜品，体验的是服务，要求也高，不同的菜品接待人群是不同的，要求的出品也是各不相同！

个人见解，多交流，共同进步！

大家好！我是阿岚，很高兴回答你的问题，一、家常菜就平时家里种的养的，全都是有机食品也是最新鲜的，青菜都是刚从地里摘的上面还挂着露水，鸡鸭都是现杀现做，不需要放太多的调料，味道就很好原汁原味。

二、大锅菜，这个就历害了，在我们农村一般很难吃到，要等家里办喜事，或吃杀猪饭的时候才能吃到，那大锅里煮的菜能在一里开外就闻到香，所有亲朋好友聚一起吃的有说有笑的，现在人在外地很久没有吃到了，一说就想起那场景。真的格外热闹。

三、饭店菜，饭店菜味道很好，但不一定新鲜，很多肉类都是冰冻的，青菜也不是很新鲜，卫生方面也不知道怎样，只是有一些，有些饭店还是很干净的就看消费者怎么选择，这是我个人的观点。谢谢大家！

家常菜、大锅菜、饭店菜，酒店的菜的不同，最简单的不同就是家常菜 健康 ，基本上是在家里做的，家里做的菜品用料都新鲜有品质，自己放心，而大锅菜、饭店菜、酒店的菜都是由第三方加工而成，对于食材的品质无法控制，最新研究表明，吃家里做的饭菜有助延长寿命。

家常菜，顾名思义就是指家庭日常*食用的菜肴，是普通家庭利用现有的调味品也可以炒制出来的菜肴。家常菜菜品普遍，食材普遍，做法简单。外貌品相不高。

大锅菜一般是指那种单位食堂用的大铁锅、小 铁锹 炒的菜，它的特点就是份量大，可以供几十个人一起食用；北方常见的一道色香味俱全的菜品也叫大锅菜，食材多样，营养丰富，汤汁浓郁。此菜其名称的由来，首先是它有很多种菜的风味，其次就是说在早年大家是在一起吃饭一起干活，所以就叫做了大锅菜。主要配料为猪肉，白菜，豆腐，粉条等。

饭店菜当然就是指饭店做的菜。厨房再好，调味品再全，没有好厨师，照样做不出好菜。专业的就是专业的，针对特定菜品的刀切方法，腌制用料，使用的烹饪油，烹饪下料程序，炒制用时，阶段性火候，以及对食材特性的掌握，都是居家日常所不能比的。饭店的菜讲究材料，讲究*相，菜品丰富，好低都有。食材广泛，普遍的食材，及其特别的食材，饭店的厨师都能做，做法讲究，以求达到极好的*相，极好的口味，极好的口碑。

酒店的菜，又可以叫酒店特色菜或酒店 预制菜 、酒店半成品菜。酒店的菜是专门定位为酒店、饭店、各类餐厅提供对食材原料进行初步加工后的半成品菜，还有一些地区特色，一些地区文化。这种半成品菜以其简单快捷、样式多、大大提高上菜速度、有特色等特点而深受酒店厨师的青睐。

和朋友相约一聚，有几位不太能吃辣，遂选定了一家 杭帮菜 。

落座后看菜单，才发现这家店其实也早已不像以前那么地道的杭州风味，可说兼容并蓄了许多不同的菜系：像小炒肉本是湘菜；酸菜鱼、馋嘴蛙源出重庆； 麻婆豆腐 、鱼香肉丝、 夫妻肺片 则都是成都风味，酸汤肥牛和 宫保鸡丁 也是经典川菜；至于烤羊排、铁板烤虾则看来借鉴了塞外乃至域外的做法。

这固然也折射出这两年川菜辐射、渗透之强，但反过来说，不少川菜馆开到上海来之后，从口味到菜品也都经历了改良，以至于我一些川渝的朋友认为它们已经不再“正宗”。

这当然是生活中极为常见的一幕，甚至也不仅限于中国如此，因为现代 社会 眼花缭乱的人口流动，势必造成的一个结果便是 饮食文化的交融。 美国人类学家乔纳森· 弗里德曼 称之为饮食文化的 “去地域化” 现象，市场一体化也确实带来了一种视觉和美学上的“ 品位趋同 ”。

八大菜系 之间的互通越来越普遍

还有传说中的第九大菜系：食堂菜

但值得注意的是，在国外更常见到的现象是：不同的食品在差异化的竞争中，“必须占据一个标志差异的边缘空间：不能太缺乏民族色彩，也不能太富有民族色彩”（ 宇文所安 语）；但在中国，竞争的结果却不是差异化的定位，而是吸纳融合其它菜系的风味，以满足不同口味消费者的需求，呈现出某种同化的趋势。

问了一个开小餐馆的亲友，他觉得这个问题很新鲜，但答案倒是不难：因为很多食客都比较价格敏感，客人太少无法支撑一家店，那么顺理成章的逻辑是只能薄利多销；但这又遇到众口难调的现实，那为了满足不同的人群以及他们多变的口味，只要能赚钱，就不得不多一些菜品。

于是，有些 沙县小吃 店*起了炖汤，甚至还有* 黄焖鸡米饭 的；一些地方的面馆虽然都冠以“ 兰州拉面 ”的字号，可除了拉面之外，却还*素面、大肉面、大排面和 茶叶蛋 。这就像食堂，虽然可能以本地特色为主，但各个菜系都有，而且价格低廉实惠，照顾到方方面面的需求。在这种情况下，要坚持自己特色是很难的，以前我去过几次的一家客家菜馆，风味纯正，印象颇深，但没过一年就发现他们改主打火锅，最后都开不下去了。

有几道国民菜，可以霸屏大部分饭店的菜单

这个现象，乍看似乎是违背市场原理的。 现代广告中不容置疑的信条，便是“*差异”。迄今盛行的“定位”（positioning）理论和“独特**点”（Unique selling point, USP）都是由此而来，强调突出品牌和产品不同于其同类的特点，再加以放大。 这个定位一旦确立就不能轻易变动，否则将铸成商业上的惨败。

史上最著名的案例之一，便是1985年可口可乐经不起百事可乐长达十年的“口味挑战”，为了想挽回市场而更改其已有99年 历史 的口味配方，结果激起原有忠诚用户的激烈反对，认为可口可乐背叛了他们，而竞争对手百事可乐则幸灾乐祸地宣称可口可乐不如更名百事可乐算了——这很好地强调了一个法则：如果淡化自己的特色，变得和对手趋同，那很可能会导致自身形象的模糊与消亡。

可口可乐多年之前的广告

在这种情况下，市场的一体化反而激发出人们更强的个性化竞争，就像现在的年轻人虽然接触的信息、思想的底色其实比父辈远为一致，但也正因此，他们更感受到压力要突出自己与众不同。这是充分市场化竞争的结果——早在印刷术初兴的16世纪，富有经验的印刷商就已发现，印刷一种已被广泛出版的书籍，需要找到有别于其他竞争对手的*点，否则就无法获取较高利润。由此势必带来专业化的研发和知识产权保护制度，以确保自己的特点和技术优势是独得之秘。

那么，中国走上的为什么不是这样一条道路？ 原因或许在于，这样一套制度有几个互为因果的条件：依靠特定的潜在人群就能生存下去；必须有自身特色，且不能模仿、照抄他人；最终，还得把追逐更高利润作为首要动机。这些，在中国 社会 的土壤中都很难出现：长久以来，中国人很少有基本消费之外的花销，这使得商品或服务的提供者只靠少数受众是活不好的；人们也不讲究“专注做好自己这一块”，宫保鸡丁这样的菜式也没有注册专利，没人规定杭帮菜馆就不能烧；至于利润，当然人人喜欢，但 如果一个价格敏感的 社会 里，很少人愿意为“特色” 付高 价，那就很难赚取高额利润，而又只能转向薄利多销。

这说到底，恐怕还是与中国作为一个庞大农业文明的底色有关。在一个小农 社会 里，分工无法像城邦 社会 那么明确，很多技能也都是通用的，就像我小时候家家户户都会做馒头。在这种情况下，技术门槛很低，人们又不愿意为专业技艺多花钱，彼此强化的结果，便是无法做精做深，倒是趋向广博。就像以前的江湖艺人，*艺只为糊口，“ 坑蒙拐骗乞偷抢讹外加*艺，这几样事不分主业副业，都是随时能做的*，赶上哪个算哪个，只要能弄到钱，能挣出果腹嚼谷，就什么都干 ”（秋原《乱世靡音》）。

要支撑专业化，就需要一小群受众能满足支撑生活，一旦你改变偏离，还会招致不满，连他们都失去，这本身也意味着 社会 的异质性较强，但在中国最终却是走向综合，试图兼容并包，自己什么都有，以迎合不同人群的喜好。

传说中的“满汉全席”，就是兼容并包的感觉

由此造成的结果是相当深远的。很多中国企业家往往着迷于扩大规模，甚至延伸到不同领域，却不是精益求精，做出特色来。在这过程中，与其说他们是在追逐利润的最大化，倒不如说是体现了一种无所不包的扩张精神。

如果利润高的话，他们就会注意强化、维持这些优势吗？

不会，他们仍然会想要“ 做大 ”。

虽然类似的现象在国外也有，但在一个多元化、充分市场化竞争的 社会 中，如果不同的定位已被他人占据，或自己定位的模糊会引发失败，那么类似的扩张策略迟早会遇到障碍而不得不停下来。

这种横向扩张，而非纵向深化的倾向，往好里说是“博”，往坏里说则是“杂”。所谓“中国重综合，西方重分析”也是同一现象的另一侧面。直到近代，才有知识分子开始意识到这一点，民国时胡哲敷论道教，便讥讪它是“收罗一切民间低下思想，共一炉而冶之”，“说好听一点，就是包罗万象；不好听一点，就是一个垃圾箱子。它好像对各家学术，都没有什么抵触”，最终可说将三教九流都“一网打尽的概收取无遗了”。中国自来就强调“三教合一”，清代的民间宗教都讲究“串教门”，丝毫不认为这是叛教行为，反倒觉得此人吃得开混得好，完全不在意教派的排他性。

再往前看，诸子百家也是如此，可说是深入中国思想的肌体。近些年来已有不少西方学者（如戴梅可、齐思敏）质疑“家”的模式，认为“汉代以前以及西汉的思想家们，跟后期非常严格的、标准的模式相比，本质上似乎都是属于‘杂家’”。杜维明也认为中国传统思想史所说的“儒家”、“法家”、“道家”的分法并不是严格意义上各自不同的学派，而是相互影响的三种学说，每一种文献都或多或少融合借鉴了三家的思想成分，而像 鬼谷子这样人物甚至更难归类，维基中文归为道家、维基英文说是法家，而百度百科又说他是纵横家 。

由于各家在一定程度上都杂取他说，而弟子也可能只是采择其师的一部分思想，于是才有这样的现象：荀子身为儒家，但其最著名弟子韩非子却是法家的集大成者；黄侃毕生尊重其师章太炎，但在音韵学史上，章太炎集考古派之大成，黄侃却集审音派之大成。

直到新文化运动时期，才有人开始将这看作是一种弊端。傅斯年1918年在《新青年》撰文批评“中国学术思想界之基本误谬”，认为：

“中国学人每不解计学上分工原理（Division of Labour），‘各思以其道易天下’”，“其才气大者，不知生有涯而知无涯，以为举天下之学术，皆吾分内所应知，‘一事不知，以为深耻’，所学之范围愈广，所肄之程度愈薄，求与日月合其明，其结果乃不能与烛火争光。”

经过他和蔡元培等人的呼吁推广， 分科治学 的理念在教育界、学术界至少已逐渐深入人心，但从 社会 的不同层面来看，这种特质还是相当深入人心，其结果便是常常陷入同质化竞争，通过模仿、抄袭来搭便车，而当同质化带来效益递减时，又更进一步靠谁的身段更低来取胜。

当然，也有一个相反的趋势正在形成：随着现代化的深入，群体的异质性、多元化也比以前更为突出了。曾听一个话剧编导讲：“现在如果用心去做，有哪怕不多但稳定的受众，就足以支撑这个剧团，专业的观众群体是专业剧团的生存条件。以前这样的事很难，但现在慢慢有了。”

实际上，这不仅是话剧如此，几乎在各行各业的每个细分领域，只需要“做得好”，都能活得下去，而未必需要“做大”才能“做强”。虽然说这有赖于异质性的人群，但在现代 社会 中，人群本身也是跟着潮流走的，小众趣味的所谓“异质性”本身，其实也不是天然存在的，而是创造出来的异质。

小众品牌的奇迹，在电影里有

中国 历史 上的差异化，除了像唐代长安这样的大都市之外，原本并不是一个地方的多元共存，而主要是源于不同地域的自然分化；这在随着人口流动和文化传播的助力，很可能变得交融、趋同。饮食文化只不过因为近三四十年的都市化进程，在这方面尤其能折射 社会 大众和商家的取向。当然，最终出现的可能是某种分流：以大众路线为主的，继续走交融、杂取的方向，日渐同化；而与此同时，大概也会出现无数细化的小众趣味，它们可以满足更多元丰富的需求。

到那个时候，也许中国的面貌给人的印象也就不再那么单一了吧。

长康调味品怎么样？是大牌子吗？

长康是“全国农产品加工示范企业”、“全国绿色食品加工示范企业”、“农业产业化国家重点龙头企业”，还是湖南的粮油老字号品牌，质量你可以放心，肯定是没有问题的，在我们这边好多年的历史了，我们这家家户户都是用的这个牌子的产品，又健康又好吃。

哪个牌子的郫县豆瓣酱是正宗的？

●超市里的 郫县豆瓣酱 ，都是正宗产品。但要严格质量和品质，又都说不上是正宗。从五个方面说清楚原因：

第一，什么是郫县豆瓣酱。豆瓣酱是川菜最常用的调味酱料，用蚕豆和辣椒人工发酵晒制而成。因为色香味道独特而成为厨艺必须调味品，被誉为川菜的灵魂。产于 四川省成都市 郫都区，2015年最后一天被国家质检总局批准为中国 地理标志产品 ，*工艺被列入 国家级非物质文化遗产名录 。

第二，郫县豆瓣酱怎么来的。这是个真实的故事。说的是清朝 咸丰 年间，郫县有个叫做陈守信的匠人，在传统*辣椒酱基础上，比照 黄豆酱 晒制方法，加入了蒸熟裹面发酵的蚕豆一起晒制，出来的酱与众大不同，格外的鲜香，颜色红艳，用于做菜，自成风味，形成了最根本的川菜特色。

第三，郫县豆瓣酱的发展。郫县豆瓣酱诞生后，很快成为当地名牌，三百多年来经历有三个大发展阶段。第一阶段以发明人为主的市场竞争，陈家坚持不懈发展壮大；第二阶段是民国时期*、军队和市场齐发力，产品广为传播，产量也达到四十年代的40多万斤；第三个阶段是解放后的公私合营，成为真正的产业化产品。

第四，郫县豆瓣酱的市场表现。和其他地方名牌产品一样，信阳茶叶、 五常大米 、涪陵榨菜，一个产品，多个厂家，无数个牌子。当下郫县豆瓣酱就有上百个牌子，年产量达到百万吨级，从业人员数万人。规模大了，产品就必然的参差不齐，众多的牌子里，比较稳定的有两个牌子，一个是老字号娟城牌，一个是丹丹牌。好在其他各牌子，整体里伪劣不多见。

第五，哪个牌子正宗。现有上百个牌子中，娟城牌和丹丹牌信誉最好，但是，论起来还算不上正宗，真正正宗的是各家自己晒制的酱。去到他们家里就会知道，郫县豆瓣酱的*技术真叫个精心调制，一般的要经过一年时间，最多的要三年才做成。家庭出来的豆瓣酱吃了实在难忘。

郫县豆瓣酱是四川省郫县的特产，也是中国国家地理标志产品。郫县豆瓣酱的特别之处:它以鲜红辣椒、蚕豆瓣、盐为原料，加入曲酶酿通过长期翻、晒、露等传统工艺天然精酿发酵而成。色泽油润却未加任何油质，全靠优良的原料和精细加工而达到色香味俱佳的标准。

那个牌子的豆瓣酱是正宗？按小庄来说，在郫县独特气候下生产的豆瓣酱都是正宗的，没有什么正宗不正宗的说法。郫县生产豆瓣酱的牌子大大小小有八十多家，不能一言断定某个牌子是就正宗的，它代表不了整个郫县的豆瓣酱。就像 兰州拉面 、桂林米粉，能说出哪一家才是正宗的吗？

我们现在所谈论的正宗，应该是味道和口感，它是否好吃，是否适合自己的口味。

优质的郫县豆瓣呈现出褐红色（深红色），发酵期长，虽有油润感，但实际却不加一滴油。黏稠适度，没有杂物，豆瓣有浓郁酱香味，炒制过程中香味扑鼻，这种就是郫县最传统的豆瓣酱。

市场上最常见的红油豆瓣酱、香油豆瓣酱是在豆瓣酱的*过程中加入了油，这一种发酵周期短，工艺简单。和传统豆瓣酱经发酵陈年析出油分的原理不同。

劣质豆瓣酱水分大，呈稀糊状，只有生辣椒味，炒制时没有香味。

酒还是陈年的好，消费者一般都比较信任老牌子，都会选择“鹃城”牌，因为它是老字号，是郫县豆瓣酱最古老，最悠久的牌子。

对于这个问题，看看网友怎么说，网友一：四川家庭我做豆瓣酱最简单，上菜市*上3斤 胡豆 瓣，要那种胡豆小颗一点颜色扁红色鲜艳的那种，再*10斤红二荆条辣椒洗干净凉干水份，用粉碎机打碎。加入胡豆办酱，2.5斤盐，3两高度白洒拌匀，装入坛子密封发酵一个月，基本上是低温发酵。然后找一容器倒出放太阳下晒10多天，早晚盖上盖。每天太阳出来开盖晒太阳，每天翻动豆瓣酱3次。晒后水份蒸发，豆瓣酱会逐渐由红变成浅黑，此时是高温发酵。最后装回原坛中在上面再倒入2两白酒密封进行自然发酵，时间越长效果和炒烧菜颜色及味道越好。这样做出的家庭豆瓣比*的脾县豆瓣差不到哪里去，且卫生成本低。

网友二： 成都平原 地区农家自己做的最好吃，做得味道好的人家的豆瓣酱可以直接下饭！除了厨师或者办事人家会做豆瓣酱的，一般人家是从来不屑于用郫县豆瓣的，又咸又一股禾丰味道！而且说个实在话，放了郫县豆瓣酱很多菜都是一个口味了，所以现在很多厨师也在不断改良。

网友三：八几年*的是一个圆纸筒的郫县豆瓣，牌子忘了，现在去超市*丹丹，小时候还有个白菜叶子 豆腐乳 ，那个好吃啊，也是四川的，好像叫海慧寺，还有四川的一个铁盒 午餐肉 也不错，牌子忘了。

网友四：炒回锅肉就晓得了，我以前一直都用的鹃城豆瓣，有次炒回锅肉发现用完了，就叫老婆下楼*，结果她*了瓶丹丹回来，炒出来的回锅肉真没鹃城的好吃。

郫县豆瓣酱是在中餐众多调料里的也是出类拔萃的，也有“川菜之魂”的赞誉，很多人现在品尝 美食 就讲究个要“正宗”。我觉得传统手艺、产品哪怕处于文化保留也应该重视，但是饮食是需要随着时代进步， 传统文化 当然不能丢 ，但是一味故步自封也不是什么好事情，所以这个事情大家还是要理智点看待。

如果追溯郫县豆瓣酱的 历史 ，就不得不提在清朝开创豆瓣酱雏形，以及使其延续、发展下去的“陈氏一族”。

相传豆瓣酱的雏形诞生于 康熙年间 ，有陈氏族人用晒干的蚕豆加上食盐和辣椒拌在一起用来下饭，意外的发现还是挺开胃可口的，而这就是最初的豆瓣酱风貌。后来在 嘉庆 年间陈家人办起了“顺天号”酱园，售*的就是郫县豆瓣的现身——腌渍红细辣椒。

到后来咸丰年间陈氏一族的后人陈守信在祖辈的做法至上进行了改良，在“顺天号”的基础上创立了“益丰和”号酱园，郫县豆瓣酱算是正式被完善了出来。（在这里就需要插两句了，很明显被尊为“郫县豆瓣鼻祖”的陈守信老先生就不一个故步自封的人，如果他当时一味的遵循祖辈的“正宗”做法，那也没有后来的郫县豆瓣酱了。）

后来经过漫长的发展、竞争，变革等等，才有了现在的郫县豆瓣酱，所以要说起郫县豆瓣酱的正宗牌子，自然是有着三百年传承的益丰和号出产的鹃城豆瓣酱。其实这个算是比较没有争议的“正宗”认定了，毕竟这个可是国家级非物质文化遗产，也是老百姓比较认可的真正豆瓣酱正宗鼻祖。

我是湖北人，92年在成都商场*的豆瓣酱竹娄装的，牌子不记得全是蚕豆做的，那可是真正的豆瓣酱，香啊!几十年过去了再也*不到，网购称老牌的全是辣椒酱，剩下的只有怀念了!世风真变了，一切都以短平快为准，唯有时间耗不起!

很多外地人把郫县豆瓣当老干妈之类的直接吃，说太咸没什么特别的。。。我几次给同事说这个是拿来炒菜的，至少作为一个四川人我没有听说直接拿郫县豆瓣开吃的。当然现在好像也有熟的郫县豆瓣酱好像可以当老干妈之类的下饭

哪家也没我们自己做的好吃，我们自己做的一打开罐子就香气补鼻，我春节到盐城来过，也特地随机带了一小罐自家腌的豆瓣酱来吃，因为外面*的确实没有一家有我妹妹腌的好吃，一点也不夸张。

丹丹牌和鹃城牌豆办到底哪个是正宗的，搞不清楚了！

郫县豆瓣我只认“娟城郫县豆瓣”出正品川菜

过去炒菜都是用的鹃城牌豆瓣，但现在已改为丹丹牌红油豆瓣，主要是前者感觉颜色发暗，严重影响川菜灵魂色、香、味之一的色泽，而丹丹豆瓣的色泽红亮，用他做出的川菜颜色漂亮，特别是做豆瓣鱼让人垂涎欲滴！希望鹃城牌能有所改善。

以上就是好一点小编给大家带来的家常菜，大锅菜，饭店菜，酒店的菜有什么不同？，希望能对大家有所帮助。